После того, как проект подготовлен, составлена смета, и изменения в планировке согласованы с городскими службами, приступаем к демонтажным работам. В зависимости от требований проекта они могут включать в себя: снос стен, демонтаж старых покрытий, стяжек, дверей, сантехприборов и т.д.
Хорошо, если ремонт начинается в совершенно новой квартире. Если же вы никуда не въезжаете, то в первую очередь ремонтируемое помещение необходимо полностью освободить от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели группируются в центре комнаты и тщательно укрываются пленкой. В любом случае нужно обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.
Демонтаж полов
Очень сложное и грязное мероприятия требующее тщательной подготовки и аккуратности при выполнении работ. В качестве необходимых условий нужно предусмотреть выполнение следующих операций:
С целью защиты от поражения дыхательных путей, необходимо предусмотреть наличие специальной одежды, для защиты рук – перчатки и обязателен головной убор.
На рабочем месте должен быть огнетушитель, особенно если занимаетесь демонтажем деревянного покрытия. В качестве тары лучше использовать носилки или тележку. Мусорные пакеты не подходят, так как разрываются от содержимого при выносе. Необходимый инструмент при демонтаже кафельного пола – кувалда, зубило, перфоратор. Деревянный пол разбирается без применения грубой физической силы, однако необходимо учитывать тот фактор, что элементы пола могут вам пригодиться в будущем. Работы по демонтажу пола проводятся согласно проектным документам.
Если замена напольного покрытия не планируется, его необходимо защитить от грязи и возможных механических повреждений. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязательно закрывают листами оргалита или упаковочного картона (чистыми и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом соседних полотнищ не менее 10 см.). С целью улучшения защитных свойств, стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем). Покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ), часто неправильно называемые линолеумом, достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений, поэтому для их защиты вполне достаточно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой. В процессе проведения работ наибольшее количество грязи образуется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам.
Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если замена плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Малярная лента - липкая лента на бумажной основе, которая после окончания работ легко (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности.
Демонтаж дверных и оконных блоков
Дверные блоки демонтируются в следующей последовательности с соблюдением мер безопасности. Первым делом необходимо снять саму дверь, что в принципе не составляет большого труда, если с вами работает помощник. Как правило, для этого используется топор, монтировка, лом. С дверным косяком дела обстоят гораздо сложнее, так как необходимо его демонтировать из несущей стены или перегородки. В этом процессе необходимо учитывать все нюансы, которые связаны с усилением несущей стены или перегородки в целях предотвращения проседания или обрушения. Необходимо не допускать падения кусков штукатурки на пол. Если у вас паркетный пол, то лучше всего застелить его толстым куском материи или покрывалом из другого материала. После извлечения коробки, необходимо произвести обработку дверного проема и при необходимости расширить или сузить проем под новый косяк. Хранить снятую деревянную дверь необходимо в хорошо проветриваемом помещении с нормальным уровнем влажности. Не забывайте, что не правильные условия хранения могут привести к рассыханию деревянной двери.
Если замена не запланирована, то старое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется только в случае его растрескивания и отслоения. В наибольшей степени этой "болезни" подвержены оконные рамы, восстановление которых, несомненно, относится к категории наиболее трудоемких операций. Тем не менее, полное удаление отслаивающегося покрытия в этом случае следует считать обязательным, поскольку локальное устранение повреждений при помощи шпаклевки и последующего перекрашивания, скорее всего, не даст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность.
Существует два метода удаления масляной (алкидной) эмали: химический и термический. В первом случае лакокрасочный слой размягчается при помощи специальных химических составов, известных под названием "смывки", и удаляется шпателем или скребками различной формы, которые можно изготовить из подручных материалов или купить в магазине строительных инструментов. Смывка - специально подобранная смесь растворителей и (или) щелочей с загустителем, препятствующим быстрому высыханию состава и образованию подтеков на вертикальных поверхностях. Смывки стоят недешево, а работа с ними занимает достаточно много времени. Более производительным является термический метод, предполагающий размягчение краски под воздействием высокой температуры, что обеспечивается струей горячего воздуха, генерируемой специальным феном. Краска размягчается на небольших участках и удаляется скребком. К сожалению, такой фен стоит достаточно дорого, поскольку относится к категории профессионального строительного инструмента (фен для укладки волос абсолютно не пригоден, хотя и не отличается по принципу действия).
Демонтаж электропроводки и слаботочки
Все работы по демонтажу электропроводки проводятся вместе с электриком, который должен иметь соответствующий сертификат и допуск к работе с определенным напряжением. Желательно иметь при себе схему прокладки проводки в вашей квартире, однако не забывайте об особенностях наших строителей, которые не всегда придерживаются начерченных схем, поэтому уделите своей экипировке должное внимание. Обязательно наденьте резиновые перчатки, по возможности используйте резиновые коврики. При работе используйте специальную отвертку или тестер. Если вы обесточили пакетники на лестничной площадке, то дверцу от электрического щита лучше всего закрыть на ключ и вывесить специальную табличку о проведении работ. Как правило, демонтаж старой проводки проводится в частичной разборкой канала укладки, поэтому примите меры к обеспечению выноса мусора и отвалившейся штукатурки после выполнения работ. Обратите внимание на виды соединяемых проводов, если вы оставляете часть старой проводки и подсоединяете к ней новую. Не должно быть сочетаний между алюминиевыми и медными проводами.
При разборке слаботочных систем необходимо соблюдать осторожность. Если проводка уложена скрытым методом под плинтусом или в стенах, то необходимо аккуратно провести демонтаж покрывочного слоя с целью извлечения проводов.
При разборке розеток и выключателей, декоративные рамки снимают, а начинку заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.
Демонтаж потолочного и настенного покрытия
Отбивка штукатурки производится в специальной спецодежде с использованием перфоратора, молотка и зубила. Необходимо принять меры к защите покрытия пола от падающей штукатурки. В качестве защиты органов дыхания необходимо применять респираторы или ватно-марлевые повязки. Работа по разборке облицовки стен и потолков начинается сверху от потолка. Штукатурка снимается слоями постепенно до основания.
Для выноса мусора можно использовать специальные пакеты высокой прочности или использовать носилки. При разборке выделяется довольно большое количество пыли, поэтому рекомендуется защитить декоративные поверхности от ее оседания.
В настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями.
Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями.
Известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей). Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается, в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.
Технология демонтажа старых обоев принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются "в сухую", участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем. В старых домах обои нередко наклеены в несколько слоев, а собственно стену (для выравнивания поверхности) было принято оклеивать газетами. В подобных случаях остается только запастись терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять обои слой за слоем.
Некоторые виды современных обоев легко удаляются с поверхности стены, оставляя на ее поверхности слой тонкой изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, поскольку новые обои прекрасно клеятся на него.
Демонтаж сантехники
Перед началом работ необходимо перекрыть все задвижки и спустить остатки воды из труб. Далее произвести отсоединение устройств от труб водоснабжения и отведения отходов. Если ваш унитаз вмонтирован в пол, то необходимо провести работу по частичной разборке пола вокруг места крепления унитаза. Ванна снимается с держателей, после чего демонтируются сами подпорки. В качестве меры предосторожности при проведении демонтажа труб рекомендуется приготовить деревянные заглушки, которые можно будет использовать для остановки воды в случае срыва водопроводного крана. Не следует забывать о весе снимаемых аксессуаров, потому что иногда мастер может уронить себе на ногу раковину или сливной бачок унитаза. Чтобы этого не произошло обязательно попросите напарника придержать вещь и помочь вам ее снять.
Демонтаж вентиляции и кондиционирования
Демонтаж системы вентиляции и кондиционирования включает в себя, в основном, разборку системы кондиционирования. Демонтаж идет по двум направлениям, так как большинство систем построено на базе сплит – систем. По конструктивности системы состоят из двух частей. Одна часть устанавливается за окном и на ее демонтаж можно затратить довольно много усилий, иногда вплоть до вызова специальной команды высотных рабочих с подъемником. После удаления наружной части в стенах остаются технологические отверстия, которые необходимо заделывать. С демонтажем внутренних элементов систем вентиляции и кондиционирования особых проблем не возникает. Все работы нужно проводить с соблюдением мер безопасности при работе с тяжелой и крупногабаритной техникой
Демонтаж несущих стен
Разбирать несущие стены следует только в случае крайней необходимости. Несущими принято называть те стены, которые призваны выдерживать нагрузку, создаваемую конструктивными элементами, устроенными над ними.
Таким образом, несущие стены являются промежуточной деталью между фундаментом и другими конструкциями. Установить месторасположение несущей стены довольно просто. Сделать это можно, определив участок, где размещены плиты потолочного перекрытия, усиливающие ригели или балки.
Полностью демонтировать несущие стены не представляется возможным. При ведении работ по перепланировке нужно обязательно оставлять часть стены, которая будет передавать нагрузку от верхних элементов на фундамент. Кроме того, рекомендуется перераспределять нагрузку, приходящуюся на несущую стену, путем вмонтирования вспомогательной балки. Ее устанавливают поверх прочного и надежного основания. Работу по закреплению дополнительной несущей балки лучше всего проводить в несколько этапов.
Рис. 1 - Установка временных опор
1 - опорный участок;
2 - место перемычки.
Прежде всего, нужно произвести временное фиксирование деталей, которые будут опираться на несущую стену. В результате несущая стена окажется свободной от части воздействующей на нее нагрузки. Далее можно приступать к разборке стены, после чего закрепить вспомогательную балку, на которую впоследствии будет приходиться основная нагрузка. Так, например, для того чтобы сделать проход в несущей стене, прежде всего следует обеспечить временное освобождение стены от приходящихся на нее нагрузок, идущих от межэтажных плит. В этих целях под плитами необходимо установить вспомогательные опоры. Для их фиксирования можно воспользоваться домкратом или клиньями.
Перед демонтажем стены необходимо проверить надежность полученной конструкции. Вспомогательные опоры можно изготовить, используя деревянные или металлические бруски требуемой длины. Древесина, применяющаяся для вытачивания стоек, должна иметь ровную поверхность, без трещин или сучков. Временные опоры рекомендуется собирать из брусьев сечением от 100 * 100 мм. Их нужно фиксировать с интервалом до 90 см, контролируя при этом вертикальность. Демонтаж несущей стены нужно производить, начиная с верхней части. Сначала удаляют штукатурку, затем - отдельные детали стены.
Рис. 3 - Начало разборки кирпичной стены
При разборке стены, сложенной из кирпича, прежде всего, следует выбить верхний кирпич, находящийся в центре будущего дверного проема. Далее производят выемку кирпичей, составляющих верхний ряд и установленных с правой и с левой сторон от удаленного ранее. При этом проем нужно формировать таким образом, чтобы он имел некоторое расширение по линии верха. Делают это для того, чтобы в дальнейшем можно было закрепить усиливающие перемычки.
Рис. 4 - Установка перемычки
Последние располагают с интервалом не менее 15 см друг от друга. Такими усиливающими элементами могут служить прочные железные балки или железобетонные перемычки. После фиксирования перемычек верхнюю часть проема заполняют кирпичной кладкой, которая должна примыкать к плите потолочного перекрытия. Демонтировать временные опоры рекомендуется только после полного высыхания раствора, использующегося для кладки кирпича.
Демонтаж стены из блоков производится немного иначе. Поверхность делятся на части при помощи отбойного молотка. При обнаружении арматуры и металлической сетки, они разрезаются с помощью "болгарки".
Демонтаж перегородок
Перегородки отличаются от несущих стен тем, что не принимают на себя нагрузку, идущую от других конструктивных элементов здания. В связи с этим устраивать перед их разборкой временные опоры нет необходимости, что в значительной степени облегчает проведение работ. Как правило, толщина внутренних перегородок типовых квартир составляет 10 см. Кроме того, между потолочным перекрытием и перегородкой обычно имеется промежуток, равный 10 мм и предусмотренный для усадки строения. Такой зазор в процессе строительства зданий заделывают паклей, пропитанной гипсовым раствором.
Таким образом, при разборке перегородки, прежде всего, нужно, предварительно удалив плинтус и галтель, очистить, воспользовавшись молотком и долотом, зазор между внутренней стеной и потолком. Способ демонтажа внутренней перегородки определяется тем материалом, из которого она выполнена. Для устройства перегородок чаще всего используют кирпич, гипсовые плиты, древесные материалы, каркасы и пр. Независимо от этого разборку такой стены следует вести в направлении сверху вниз. В гипсовых и кирпичных перегородках ряд за рядом по линии длины удаляют кирпич.
При этом необходимо помнить, что кирпичи или блоки при падении могут существенно повредить пол. Чтобы избежать этого, лучше иметь помощника, который будет придерживать падающие кирпичи или блоки, или создать возле стены массив из старых тряпок, которые будут смягчать удары падающих кирпичей или блоков. Демонтируемую стену рекомендуется смочить по причине того, что вибрация стены, вызванная ударами молотка, будет давать много пыли.
Перегородки между ванной и туалетом обычно имеют деревянную арматуру. Начиная их демонтаж, прежде всего отключите и снимите со стены всю электропроводку. Во избежание большой запыленности жилища смочите стену с обеих сторон водой или завесьте мокрыми тряпками.
Выбейте тяжелым молотком панели под штукатуркой вдоль всей длины деревянных распорок. Руками в перчатках отломайте куски штукатурки, которые не требуют ударов молотка. Все деревянные распорки распилите и демонтируйте.
При демонтаже каркасных перегородок прежде всего нужно снять обшивку, после чего разобрать элементы. Образующиеся в результате проведения работ в поверхности пола и потолка выемки необходимо будет заделать.
Полезная информация
Если вы делаете косметический ремонт, то на завершающей стадии демонтажа производиться замена (если она запланирована) оконных и дверных блоков, устройство оконных откосов и подоконников. Это необходимо сделать сразу, особенно если вы делаете косметический ремонт, т.к. на последующих этапах грязь и пыль будут недопустимы, а при малярных работах вообще нельзя открывать окна (недопустимы большие перепады температуры и влажности). После установки окон, дверей и подоконников необходимо их сразу упаковать полиэтиленовой пленкой, подоконники вдобавок накрыть оргалитом (во избежании царапин).
Ваши комментарии и пожелания
Вы можете оставить Ваши замечания, дополнения и исправления к этой статье, а также предложить, что-то новое, что будет полезно Вам и другим посетителям нашего сайта. Для этого отправите нам письмо по адресу или заполните расположенную ниже форму.
